Kurgid rippuma !

KURGID RIPPUMA !

Vähese kurgisaagi põhjuseks on järjest rohkem levima hakanud jahukaste, mille vastu ei ole piisavalt tõhusaid vahendeid, ka on praegu väga vähe sorte ja hübriide, mis suudavad sellele ohtlikule tõvele vastu seista.

KÕIK KULUTUSED SAAVAD HEASTATUD.
Kuid väljapääs on olemas. Saagikust suurendab kurgi kasvatamine tugedel ja spaleeris. Asi on selles, et traditsiooniline kasvatusmeetod soodustab jahukaste levikut. Nakatumise mehhanism on järgmine: eosed talvituvad mullapinnal olevatel taimejäänustel, kust nad siis veepritsmetega satuvad „alalisse elukohta“ – taimede lehtede alumistele külgedele. Selle tulemusena lehed nakatuvad jahukastesse – ja siis algab võitlus saagi pärast. Nakkus levib intensiivselt, kasvataja aga kiirustab saama maksimaalsel hulgal vilju. Kuid ikkagi ei õnnestu saada üle 2-3 korje. Ülejäänud korjed on lihtsalt järelnoppimine. Sel juhul on ka toodangu hind vastav.
Progressiivsem meetod on kurgi kasvatamine vertikaalselt – spaleeris, mille puhul: 
• hooldus on lihtsam
• viljade kvaliteet paraneb
• taimede arenguks on paremad tingimused Tootmistingimustes on saagikus kuni 100 t/ha ja rohkemgi.

* laiusesse kasvatamist kasutatakse laialdaselt ka seetõttu, et paljud ei pööra tähelepanu kurgi päritolule. Kurk – see on ju rohtne liaan, mis köitraagude ja kareda varre abil tõuseb India troopilistes metsades poolvarjust päikese kätte, haakudes mistahes sobiva toe külge.

Hoopis teine asi on, kui kasvatada kurke tugedel ja spaleeris. Siin on mitmeid eeliseid. 
Esiteks, kurgitaim on kaugemal eelmise aasta nakatunud mullast. Kui eosed siiski tuulega edasi levivad, on tingimused haiguse arenguks ebasoodsad, kuna taimed on rohkem päikese ja õhu käes. Lehtedele langeb vähem kastet, see ka aurub kiiremini. 
Teiseks, pritsimise ajal on lehtede alumine külg ligipääsetavam pritsimislahustele, seega on pritsimine ise efektiivsem.
Kolmandaks, on täheldatud, et spaleeris kasvatamisel on väiksem deformeerunud viljade hulk, samuti ka heledate mullaga kokkupuutumise plekkidega viljade kogus. 
Tõsi, suurenevad hooldetööd: vaja on üles siduda, kinnitada taimede ladvad, et nad maha ei vajuks. See-eest on aga viljade korjamine lihtsam ja jõudlus suurem. Suureneb mitte ainult toodangu hulk ja saagiperiood, aga ka realiseeritav saak. Muidugi, üleminek spaleeris kasvatamisele nõuab väljaminekuid, kuid need on ühekordsed, soetatud tugesid saab kasutada 5 aastat ja rohkemgi. Kuid jagada need kulud aastate need kulud aastate peale ära ja võrrelda iga-aastase saagikuse suurenemisega (2 ja isegi 3 korda), siis majanduslikud näitajad osutavad selgelt spaleeris kasvatamise kasuks.

MAA-ALA ETTEVALMISTUSTÖÖD.
Maa valmistatakse ette, arvestades mullaviljakust, kohalikke tingimusi ja kurgi kasvunõudeid. Varem küntud olnud maa töödelda võimalusel 10-15 cm sügavamalt kui enne, see tõstab saagikust 15-20%. Mullaharimisel on oluline anda ka orgaaniline väetis. Spaleerid paigutada põhja-lõuna suunalised, see ei lase taimedel keskpäeval liigselt kuumeneda. Spaleeri pikkus üle 100 meetri pole soovitav, muidu on raskem hooldada ja toodangut välja tassida. Kui edaspidi hooldatakse väiketehnika abil või käsitsi, siis ridade vahekaugus võiks olla 1,4-2,8 m.

TUGEDE JA VÕRGU PAIGUTAMINE. 
Toed võivad olla mitmesugused – männilattidest kuni standardsete raudbetoonist postideni, mis sobivad ka viinamarjakasvatuseks. Äärmiste puidust spaleeripostide ülemine läbimõõt vähemalt 50 mm 2,8 m pikkuse korral. Kindlasti peavad nad olema vastupidavamad kui vahepostid, mis võivad olla veidi peenemad – 35-40 mm ülemise otsa läbimõõt 2,4 m pikkuse puhul. Äärmised, ankrupostid, paigaldatakse 60-70° nurga all ning 70-80 cm sügavuselt maasse. Kinnitatakse traadist tõmmitsatega metallist nurgikutele, mis lüüakse kaldu maasse kuni 90 cm sügavusele. On ka teine variant ankrupostide kinnitamiseks – samasugused kaldtoed rea sisekülgedele. On oluline, et kaldtoe nurk oleks 45° või rohkem. Tugipostid pannakse maksimaalselt 6 meetriste vahedega. Kui materjali on piisavalt, võib panna ka tihedamalt. Männi ümarpuitpostide eluiga on tavaliselt 5 aastat. Raudbetoonipostidel 10-20 aastat. Postide paigaldamist maasse on lihtsam teha mitmesuguste pinnasepuuride abil, alustades käsipuuriga ja lõpetades traktorite omadega, praktilised on mootoriga puurid. Augu läbimõõt peab olema 1-1,5 cm suurem vaia läbimõõdust. Kui postide läbimõõt on standardne, on seda lihtne teha. Spaleeriks saab kasutada plastikvõrku, mis tõmmatakse ülemisel ja alumisele nöörile pingule. Niisugune võrk, kui ta on heast materjalist, teenib hoolikal kasutamsel 5 aastat, sama kaua kui postid. Kui spaleer on vaid nööridest, siis alumine nöör peab olema 2,0-2,5 mm läbimõõdus, ta tõmmatakse 15-20 cm kõrgusele, teine nöör eelmiselt 70-80 cm kõrgemale. Kolmas - 3,5 mm jämedune, kuna ta kannab põhiraskust- postide ülemisse ossa. Pärast taimede istutamist tuleb iga puhma juurest alumise kuni ülemise nöörini tõmmata takunöör, mille külge kinnituvad kurgid. Niimoodi moodustub samuti võrgustik, ainult et teistest materjalidest ja üheks aastaks. Seepärast ongi mõttekas esimesel aastal riputada üles kurgivõrk, mida järgnevatel aastatel saab kasutada ka teiste kultuuride tarbeks.

TIHENDAME ISTUTUST. 
Ridadevahelist pinda saab kasutada ratsionaalselt, kui istutada sinna teine kultuur, näiteks põõsasspargliuba, kaks rida piki reavahet. Või paigutada sinna musta kilemultšiga kaks rida maasikat (tuleb arvestada, et maasikat ei tohi kasvatada peale tomatit ja koos temaga ühiste juurehaiguste tõttu).

ISTIKUTEST KASVATAMINE ON KASULIKUM. 
Otsekülvi kasutatakse mõnikord, kuid see ei ole eriti ratsionaalne isegi lõunapoolsetel aladel. Sest on ju oluline saada saaki võimalikul vara ja pikka aega. Istikud kasvatakse kevadistes köetavates kilekasvuhoonetes või lavades 10x10x10 cm turbapottides. Veel parem on kasutada vastavate mõõtmetega istikukassette. (lõunapoolsetele aladel on kasutusel koonilise kujuga kassetid 5x5 cm, mis tagavad ilusa juurestiku ja 100 % juurdumise). Mullasegu valmistatakse arvestusega 1m3 kasvuhoone 4m2 pinna kohta või 5m2 kasuliku klaaskasvuhoone pinna kohta. Seemned külvatakse 20-25 päeva enne väljaistutamist. Taimed istutatakse 1-3 pärislehe faasis, siis kui öökülmade oht on möödunud. Taimed istutatakse sõltuvalt sordist üksteisest 10-20 cm kaugusele. Tuleb jälgida, et kasvamise käigus moodustuks tihe lehestikusein, kuid lehed ei tohiks üksteist kihiti katta.

* spaleeriks kasvatamiseks sobivad hästi partenokarpsed kornišoni tüüpi sordid: F1 Vnutšok, F1 Sibirjak, F1 Grenlandia, F1 Russki Razmer, F1 Champion.

HAIGUSTE PROFÜLAKTIKA. 
Haiguste profülaktikaks töödeldakse taimi 2-3 pärislehe faasis ühega järgnevatest vaske sisaldavatest preparaatidest:

• 90% vaskoksiidkloriidi märguv pulber (2,4 g 10 m2 -le 0,4% kontsentratsioonis);

• 1% bordoo lahus (10 g vasksulfaati ja 10-12 g lupja 1 liitri vee kohta). Töölahuse kulunorm 0,5 l 10 m2 kohta. Kahjurite ilmumisel (kedriklest, lehetäid) kasutada 10 % karbofossi (7,5-9,0 g 1l vee kohta). Jahukaste vastu pritsitakse kolloidväävli suspensiooniga (4-5 g 1 l vee kohta). Viljade moodustamise alguses pritsitakse mitmesuguste laiksuste ja ebajahukaste vastu 1-2% bordoo seguga, 1 l 10 m2 kohta , preparaati vajatakse 6-8 g. Pritsimist korratakse 5-7 päeva tagant. Palavate ilmadega pritsitakse põletuste vältimiseks bordoo seguga kas varahommikul või peale loojangut. Lahus kasutatakse kohe ära, kuna seismisel kaotab oma omadused.

MULTŠIMINE ON KASULIK. 
Väiksel maa-alal, kus tehnikat ei kasutata ja mulda reavahedes ratastega ei tihendata, on kasulik multšida kogu vaba pind ridade vahel kas õlgede, saepuru või koorepuruga. Suvega, eriti kui kasutakse mikrobioloogilisi preparaate, laguneb osa orgaanilisest kattest taimedele kättesaadavateks elementideks, reavahed on umbrohuvabad, hoitakse kokku niiskust. Lisaks sellele on see ka takistuseks haiguste levikul.
• Kui peale isikute istutamist panna mõlemale rea servale 0,5 m laiune must kile multšiks, siis lisaks vee kokkuhoiule pole vaja ka rohida.

SAAGIKORISTUS. 
Vilju koristatakse vaid päeva esimesel poolel. Niisugused viljad on kõrge turgoriga, neil on hea kaubanduslik välimus ja transpordikindlus. Saak viiakse kohe jahedasse ja piisavalt niiskesse ruumi.

• Veel üks nõuanne. Ühes ja samas reas pole soovitav kurke üle kahe aasta kasvatada. Hiljem on soovitav istutada sinna kohta kõrgekasvulised tomatid, mis spaleeris kasvades annavad suurt kaubanduslikku saaki. Neid võib seal kasvatada paar aastat. Seejärel, kuigi üheks aastaks, on kasulik istutada aeduba (nii kaunte kui terade saamiseks).

ПОДВЕСЬТЕ ОГУРЕЦ.

Основные причины небольших урожаев огурца - всё более широкое распространение мучнистой росы, против которой сегодня нет достаточно надёжных средств защиты, и пока ещё мало сортов и гибридов, способных противостоять этой опасной болезни.

ВСЕ ЗАТРАТЫ ОКУПЯТСЯ.
Однако выход есть. Повысит объём товарной продукции технология выращивания огурцов на опорах и шпалере. Дело в том, что традиционное возделывание огурцов в расстил идеально способствует развитию мучнистой росы. Механизм инфицирования следующий: споры зимуют на поверхности почвы на растительных остатках, откуда с брызгами воды кратчайшим путём попадают на «постоянное место жительства» - нижнюю сторону листьев огуречных растений. В результате листва поражается мучнистой росой, - именно с этого момента для овощевода начинается борьба за урожай. Инфекция интенсивно обживает растения, а овощевод спешит собрать с них максимальное число зеленцов. Но всё-равно, больше 2-3 товарных сборов провести не удаётся. Остальные сборы, по сути, - зачистка. При этом цены на продукцию соответствующие. 
Более прогрессивный способ выращивания огурца - вертикальная система с использованием шпалеры, при котором: 
• упрощается уход за растениями; 
• улучшается качество плодов; 
• создаются более благоприятные условия для развития растений;
• урожайность в производственных условиях возрастает до 100 т/ га и более. 

* Выращивание в расстил широко используется ещё и потому; что многие не придают должного значения происхождению этой культуры. Огурец - травянистая лиана, которая с помощью подвижных усиков и шершавого стебля поднимается из полутени влажных тропических лесов Индии к солнечному свету, цепляясь за любую подходящую опору.

Другое дело, если огурцы выращивают на опорах и шпалере. Здесь имеются преимущества. 
Во-первых, огуречное растение отдаляется от прошлогоднего запаса инфекции на почве. Если же споры всё-таки заносятся ветром, то условия для развития болезни складываются неблагоприятные, ведь растения намного лучше освещаются солнцем и обдуваются воздухом. На листья попадает намного меньше росы, и она быстрее испаряется. 
Во-вторых, при опрыскивании нижняя сторона листьев более доступна для защитных растворов, следовательно, обработки при таком способе выращивания оказываются более эффективными. 
В-третьих, замечено, что при выращивании на шпалере резко уменьшается количество деформированных зеленцов, а также плодов, имеющих светлые пятна от соприкосновения с почвой. 
Правда, добавляются работы по уходу за растениями: нужно подвязывать их к шпалерной проволоке и к огуречной сетке, привязывать верхушки растений, случайно потерявших контакт со шпалерой. Зато при сборе зеленцов намного улучшаются условия труда и повышается его производительность. Не только увеличивается выход продукции - продляется и период её уборки, а значит, и реализации урожая. Конечно, переход на шпалерное выращивание огурцов потребует затрат. Но расходы эти разовые, а установленные опоры можно использовать в течение 5 и более лет.  Если разделить затраты в течение этих лет и соотнести их с ежегодным увеличением урожая (в 2, а то и в 3 раза), то экономические показатели будут явно в пользу шпалерного способа выращивания.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА.
Участок под шпалерную культуру готовят, учитывая плодородие почвы, региональные условия и требования к интенсивному выращиванию огурцов. Старопахотный участок полезно обследовать на наличие плужной подошвы и разрушить её щелеванием на 10-15 см глубже этой подошвы. Это автоматически повышает будущие урожаи на 15-30%. При подготовке почвы особенно важно внести органические удобрения. Ряды шпалеры целесообразнее ориентировать с севера на юг, что избавит растения от значительной части полуденных, особо жестких, солнечных лучей. Длина непрерывных рядов шпалеры более 100 м нежелательна, иначе будет сложнее ухаживать за посадками и выносить собранную продукцию. Если уход впоследствии будет проводиться при помощи малогабаритной техники или вручную, то ширина междурядий может быть 1,4-2,8 м.

УСТАНОВКА ОПОР И СЕТКИ.
Опоры могут быть различными - от соснового кругляка до стандартных железобетонных столбиков для виноградной шпалеры. Диаметр в верхнем срезе крайних шпалерных столбов из древесины - не менее 50 мм, при длине в 2,8 м. Естественно, они должны быть прочнее промежуточных столбов, чтобы выдерживать нагрузку всего ряда шпалеры. Промежуточные опоры могут быть несколько тоньше - 35-40 мм в верхнем срезе при длине 2,4 м. Их заглубляют в почву на 60 см. Краевые, якорные столбы устанавливают под углом 60-70° к поверхности почвы с заглублением на 70-80 см. Закрепляют их проволочными растяжками к металлическим уголкам, забитым в землю наклонно на глубину до 90 см. Есть и другой вариант закрепления якорных столбов - подкосы из таких же столбов с внутренней стороны ряда. Важно, чтобы угол отхождения подкосных столбов был 45° и больше. Иначе якорная связка просто вытягивается из земли за счёт возросшей нагрузки на шпалерную проволоку. Опорные столбы в ряду выставляют максимум через 6,0 м. Если позволяет наличие материалов, конечно, лучше выставлять их чаще. Столбов из необработанного соснового кругляка обычно хватает на 5 лет эксплуатации. Шпалеру из железобетонного кола можно эксплуатировать и 10, и 20 лет. Вкапывать шпалерные столбы удобнее всего с помощью буров, начиная с ручных и заканчивая тракторными; наиболее практичны ручные моторные буры. Диаметр сверла должен быть на 1,0-1,5 см больше диаметра устанавливаемых столбов. Если диаметр столбов стандартный, то они легко устанавливаются в пробуренную ямку, с минимальной трамбовкой. В качестве шпалеры можно использовать огуречную пластиковую сетку, натянутую между двумя проволоками поверху и понизу. Такая сетка, если она надлежащего качества, при бережном обращении, прослужит 5 лет, как и сосновые столбы. Если шпалера только проволочная, то нижнюю проволоку, диаметром 2,0-2,5 мм, натягивают на высоте 15-20 см, вторую - на расстоянии 70-80 см от первой. Третью, диаметром 3,5 мм, поскольку она несёт основную нагрузку - по верху столбов. После высадки рассады от каждого кустика от нижней проволоки до верхней надо натянуть пеньковый шпагат, чтобы его обвивали верхушки огуречных растений. Таким образом, создаётся та же огуречная сетка, только из других материалов и на один сезон. Поэтому есть смысл с первого года навесить огуречную сетку, которую в последующие годы можно будет использовать и для других культур.

УПЛОТНЯЕМ ПОСАДКИ.
Площадь междурядий можно рационально использовать, посадив другую культуру, например, кустовую спаржевую фасоль в два рядка по оси междурядий. Или же разместить два рядка земляники под чёрной мульчирующей плёнкой (нужно только учитывать, что землянику нельзя выращивать после томатов или вместе с ними, из-за общих корневых болезней). 

РАССАДНЫЙ СПОСОБ - ВЫГОДНЕЕ.
Прямой посев семян огурцов под шпалерную культуру иногда ещё практикуют, но этот способ выращивания не очень рационален даже в южных районах. Ведь, важно как можно раньше получить урожай и максимально продлить период сборов зеленцов.
Рассаду выращивают в весенних обогреваемых плёночных теплицах или парниках в торфоперегнойных горшочках ёмкостью 10x10x10 см. Но лучше использовать кассеты с соответствующим размером ячеек. (В южных регионах всё чаще применяют кассеты с ячейками конической формы, размером 5x5 см, обеспечивающими хорошее закручивание корней и 100% приживаемость растений). 
Питательную смесь готовят из расчёта 1 м3 на 4 м2 грунтовой теплицы или 5 м2 полезной площади стеллажной теплицы. Семена высевают за 20-25 суток до расчётного срока высадки. Рассаду сажают в грунт, когда у неё полностью разовьётся 1 лист и до формирования 3 листьев, в сроки, исключающие вероятность возвратных заморозков. Размещают растения с расстоянием в ряду 10-20 см, в зависимости от габитуса сорта. Нужно стремиться к тому, чтобы в процессе роста получилась сплошная стена листвы, но без наслоения листьев одного на другой.

* Для шпалерной культуры подходят партенокарпические корнишонные гибриды универсального типа выращивания: F1 Внучок, F1 Сибиряк, F1 Гренландия, F1 Русский Размер,  F1 Чемпион.  

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Для профилактики заболеваний растения в фазе 2-3 листьев обрабатывают одним из следующих медьсодержащих препаратов: 
• 90% смачивающимся порошком хлорокиси меди (2,4 г на 10 м2 0,4% концентрации);
• 1% бордоской жидкостью (10 г медного купороса и 10-12 г извести на 1 л воды). Норма расхода рабочей жидкости при полосной обработке - 0,5 л на 10 м2.
При заселении растений вредителями (клещ паутинный, тля) применяют 10% карбофос (7,5-9,0 г на 1 л воды). Против мучнистой росы растения опрыскивают суспензией коллоидной серы (4-5 г на 1 л воды). 
В фазе плодоношения для борьбы с пятнистостями и ложной мучнистой росой применяют опрыскив