Kanada rodo Rhododendron canadense

Kanada rododendron - Rhododendron canadense (L.) Torr.
Pärineb Põhja-Ameerika idaosast. Kasvab jõgede orgudes, soodes ja soostunud metsades.
Madalakasvuline, heitlehine põõsas siledate võrsetega, piklike, kitsaslantsetjate või ovaalsete kuni 6 cm pikkuste lehtedega, mis pealt veidi, alt aga tihedalt karvaselt. Õied suured, roosakas-purpursed, 2-5 kaupa lühikestel võrsetel. Talvekindel, väga dekoratiivne põõsas aedadesse ja parkidesse. Kaunis ka metsaservas, rühmadena ja kivistel aladel. Kultuuris 1756 aastast.
Põõsas kõrgusega kuni 0,8 m ja võra läbimõõt  kuni 60 cm.  Kasvab võrdlemisi kiiresti, iga-aastane juurdekasv 6-8 cm. Õitseb alates 3. aastast, rikkalikult, 15.V ± 4 kuni 10.VI ± 3, umbes 25 päeva. Viljakandvus algab alates 4-5 aastast, seemned valmivad septembri lõpus-oktoobris, igal aastal ja suures koguses. Talvekindlus I (II) . Kasvustimulaatoritega (0,0005%) 16 tunni jooksul töödeldes juurdub  93% pistikutest.
Paljundamine: seemnetega ja vegetatiivselt (võsudega, pistikutega). Looduslikke liike paljundatakse tavaliselt seemnetest, sorte siiski võrsete ja pistikutega.
Seemned külvatakse kevadel potti või kasti, peenikesed seemned külvatakse mulla pinnale või siis kaetakse kergelt puhta pestud liivaga, kastetakse rikkalikult, soovitatavalt pehme veega (vihma-või lumesulamisvesi). Veevärgivett tuleks eelnevalt pehmendada, lisades 3-4 g oblikhapet 10 l vee kohta. Kastid kaetakse niiskuse säilitamiseks kilega. Mullaseguks sobib võrdsetes osades turba ja liiva segu.
Enne kasutamist on soovitav mullasegu desinfitseerida veel tugeva kaaliumpermanganaadi lahusega. Toatemperatuuril ilmuvad tõusmed 3-4 nädalaga, mõningatel liikidel 18 päevaga. Esimeste lehtede ilmumisel tuleks seemikud üle viia jahedama temperatuuriga (+8…+12C) ruumi. Sel juhul on haigusteoht väiksem. Suveks võib kastid aeda varjulisse kohta viia, mitte otsese päikese kätte. Rodode tõusmed on väga väikesed ja õrnad, kastmisvesi on soovitav valada alusele ja siis hoida kasti seal niikaua, et kogu muld niiskuks, seejärel alus eemaldada. Juba ühekordne mulla läbikuivamine viib taimede hukkumiseni, samas ei tohi olla ka liigniiskust, mis põhjustab juurte hukkumist. Seemikute paremaks arenguks on soovitav anda lisavalgust, paigutades luminessentslambid taimedest 10-15 cm kaugusele. Päeva pikkus peaks olema 16-18 tundi. Talvel on soovitav valgustamist alustada juba hommikul. Esimest korda pikeeritakse taimi juunis. Nad istutatakse kasti 1,5 cm vahedega. Talveks viiakse taimed uuesti sooja ruumi ja hoitakse alla +18 C. Veebruaris-märtsis pikeeritakse teist korda, vahekauguseks jäetakse 3-4 cm. 10 päeva pärast tehakse juureväline väetamine humaadiga, suvel aga juurte kaudu väetamine kemira-universaalväetisega, arvestades seda 2 g 2 liitri kohta. Kolmandal aastal peale külvi võib istutada lavasse. 3-4 aastal peale külvi hakkavad mõningad (kanada, jaapani jt.) rododendronid esimest korda õitsema, mis siiski on vähene ja esimesed õied tuleks hoopis eemaldada, et taim säästaks energiat järgnevateks õitsemisteks.
Hooldus: võraaluste rohimine, kastmine ja väetamine.
Normaalseks arenguks on vaja iga 2-3 aasta tagant väetada. Kevadel antakse võraalusesse ämbritäis toitainerikast mulda (kõdusõnnik, kompost). Varakevadel väetatakse rodosid mineraalväetistega, mille NPK vahekord on 2:1:1,5 ( ammooniumsulfaat, superfosfaat, kaaliumsulfaat) arvestades väetisi 30-40 g/m2 –le. Teine väetamine peale õitsemist (2osa fosfor- ja 1 osa kaaliumväetisi), see soodustab õiepungade teket järgmiseks aastaks. Vajaduse tekkimisel võib ka suvel väetisi anda. Kuid mitte suve lõpu poole, vaid alguses, muidu talvituvad võrsed halvasti. Suures koguses on superfosfaat ohtlik - see tekitab rauadefitsiiti. Vältida tuleks lupja ja kloori sisaldavaid väetisi. Noori taimi on parem väetada vedelväetistega ja väiksema kontsentratsiooniga.
Kastetakse regulaarselt, kuiva ja põuaga rikkalikult, 10-12 l taimele 2-3 korda nädalas. Taimi võib igal võimalusel piserdada, eriti aga aktiivse kasvu perioodil ning kui on vähemgi kahtlus, et taimedel on veepuudus. Kindlam tunnus selleks on lehtede matiks muutumine ja longu vajumine, lehe ääred muutuvad pruuniplekiliseks, sarnanedes seenhaigusega. Ideaalis peaks kastmisvesi olema pehme (vihma-või lumevesi) ja happeline, temas ei tohiks olla palju sooli.
Kobestatakse pindmiselt peale kastmist. Sageli kobestada ei soovitata, kuna juured paiknevad pindmiselt.
Peab silmas pidama, et rohimisel ei tohi mulda juurte ümber kobestada, on risk vigastada juuri. Umbrohud on soovitav pärast väljatõmbamist jätta põõsa alla multðiks.
Esimesel aastal on soovitav kõik õienupud ära murda, et mitte taime nõrgestada (võib ju paar tükki alles jätta, et veenduda, kas olete saanud ikka õige sordi). Täiskasvanud taimel jäetakse seemnete saamisks alles vaid paar vilja, üleliigsed eemaldatakse, et taim õitseks paremini järgmisel aastal.
Edukaks talvitumiseks on vaja enne talve tulekut ja maa külmumist rikkalikult kasta. Igihaljaid rodosid on soovitav esimesed 2-3 aastat katta kuuseokstega, madalakasvulised rodod aga üleni kuivade tammelehtedega, soojanõudlikumad sordid aga jõupaberiga või tõrvapapiga, mis on karkassile tõmmatud. Heitlehised rodod painutatakse vastu maad, et lumi neid kataks. Märtsi lõpul-aprilli algul võetakse kate ära , mõnikord jäetakse peale veidi kuuseoksi päikesepõletuste kaitseks.
Vee pehmendamine ja hapestamine.
Mitte ainult rodod, vaid ka muud aiataimed eelistavad happelise reaktsiooniga vett ja ei talu kraanivett. Nagu näiteks kanarbikulised: nii dekoratiivsed kui viljakandvad liigid: eerikad, sinikad, jõhvikad, pohlad jt. Eristatakse karbonaatset ehk ajutist karedust, mis tekib vees kaltsiumi ja magneesiumi karbonaatide liia tõttu ja mittekarbonaatset ehk püsivat karedust, mida põhjustavad kaltsiumi ja magneesiumi sulfaadid, kloriidid jt. soolad. Mõlemad veekaredused, mis moodustavad üldise vee kareduse, mõõdetakse saksa kareduse kraadides. 1 kraad tähendab, et 1 liitris vees on 10 g CAO või 1,19 g MgO. Vee kareduse astet määratakse järgmiselt: kuni 10 – vesi on pehme, 10-20 keskmine, üle 20 kraadi kare vesi. Vee pehmendamiseks kasutatakse väävel-, fosfor-, oblik-, sidrun-ja äädikhapet . Et määrata vajaliku happe hulk, tuleb kindlaks teha vee karedus. 1 kraadi võrra kareduse alandamiseks (1m3 vett)
tuleb võtta 10 ml kontsentreeritud väävelhapet või 22,5 g oblikhapet. Karedust saab alandada ka lihtsamalt, 1 m3 vee kohta tuleb võtta 0,5-1,0 kg peenestatud turvast (pH 3-3,5) ja segada ning jätta ööpäevaks seisma.

Loe rohkem: Rododendron.

Рододендрон канадский — Rhododendron canadense (L.) Torr.
Восток Северной Америки. Растет в долинах рек, на болотах и в заболоченных лесах.
Низкорослый, листопадный кустарник не более 1 м высотой, с гладкими ветвями, продолговатыми, узколанцетными или овальными листьями до 6 см длиной, сверху слабоволосистыми, снизу — густоволосистыми. Цветки крупные, розово-пурпуровые, по 2-5 на коротких веточках.
Зимостоек, хорошо развивается в условиях С.-Петербурга. Прекрасный декоративный кустарник для использования в садах и парках. Хорош на опушках, в группах и на каменистых участках. В культуре с 1756 года.
Кустарник, высота 0,8 м, диаметр кроны 60 см. Вегетация с 26.IV ± 6 по 27.IX ± 10 в течение 150 дней. Растет сравнительно быстро, ежегодный прирост 6-8 см. Цветет с 3 лет, обильно, с 15.V ± 4 по 10.VI ± 3 в течение 25 дней. Плодоношение с 4-5 лет, семена созревают в конце сентября - в октябре, ежегодно и в большом количестве. Зимостойкость I (II). Всхожесть семян до 95%. При обработке 0,005%-ным раствором ИМК в течение 16 ч укореняется 93% черенков.

Размножение: семенами и вегетативно (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта чаще всего отводками и черенками.

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 - 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов - через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается. Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами ЛБ-40, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале - марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 - 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом - корневую - кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 - 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

Уход: предполагает прополку приствольных кругов, полив и подкормки.

Для нормального роста и развития растений почву следует удобрять один раз в 2-3 года. Весной в приствольный круг на небольшую глубину вносят одно ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз, разложившийся компост). Ранней весной рододендроны подкармливают минеральными удобрениями, содержащими NPK в соотношении 2:1:1,5 (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий) из расчета 30-40 г на кв.м. Второй раз подкармливают растения после цветения смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений, что способствует закладке цветочных почек на следующий год. При необходимости можно подкармливать их и летом. Но не в конце его, иначе это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой. Большие дозы суперфосфата опасны — они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде.
Полив регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10 - 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю.Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста и поливайте, если есть хоть малейшее подозрение, что они испытывают дефицит воды. Вернейший признак этого — листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой, в ней не должно быть много солей.
Рыхление неглубокое, после полива. Часто рыхлить не рекомендуется, так как корни расположены на поверхности. Нужно иметь в виду, что при прополке нельзя рыхлить почву в непосредственной близости от кустов, так как есть риск повредить их корни. Вырванные сорняки лучше оставлять тут же под кустом, обеспечивая тем самым дополнительный слой мульчи.

В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение (оставьте пару,если вам не терпится убедиться в том, что вы выбрали именно тот сорт, который хотели). У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году.
Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта - начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.

СМЯГЧЕНИЕ И ПОДКИСЛЕНИЕ ВОДЫ ДЛЯ АЦИДОФИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ.
Не только рододендроны, но и некоторые другие садовые растения предпочитают кисловатые почвы и не переносят жесткой воды из наших водопроводов. Это, в первую очередь, другие вересковые, как декоративные, так и плодовые: верески, эрики, голубики, садовые клюква и брусника и т. д. Различают устранимую карбонатную, или временную, жесткость, которая создается из-за наличия в воде карбонатов кальция и магния, и некарбонатную — постоянную-— жесткость, обусловленную присутствием сульфатов, хлоридов и других солей кальция и магния. Обе жесткости образуют общую жесткость воды, выражаемую чаще всего в немецких градусах жесткости. Один градус обозначает, что на 1 л воды приходится 10 г СаО или 1,19 г МдО. Степень жесткости условно обозначают следующим образом: до 10 нем. градусов — вода мягкая, 10-20 градусов — средней жесткости, больше 20 — вода жесткая. Для смягчения воду подкисляют серной, фосфорной, щавелевой, лимонной, уксусной или другими кислотами. Чтобы определить необходимую дозу кислоты, разумеется, нужно знать жесткость вашей воды. Для смягчения воды на 1 градус берут (на
1м3) 10 мл концентрированной серной кислоты или 22,5 г щавелевой кислоты. Снизить жесткость можно и
более доступным способом, “на глазок”: на 1 м3 берут 0,5-1 кг кислого подстилочного торфа (рН 3-3,5) и, перемешав, оставляют на сутки.