Meloni kasvatamine põhjalaiustel.

Meloni kasvatamine põhjalaiustel. Eestis on võimalik melonit kasvatada klaas- ja kilekasvuhoones, lavades ja isegi klaasitud rõdul, kasutades istikutemeetodit. Lõunapoolsematel aladel on kasvuhoone vajalik vaid istikute kasvatamiseks, muu suve kasvavad taimed hästi ka avamaal.

VARASED SORDID - EELIS. 
Müügil olevate sortide küllus võimaldab valida väga varajasi 65-75 päevase kasvuperioodiga sorte. Mõõdukalt soe suvi kestab kauemgi. Veidi enne valmimisaega korjatud sordid järelvalmivad hoidmisel, kuid siiski tuleks eelistada taimel kasvavate viljade valmimist - maitseomadused on paremad. Sordid ja hübriidid kilekasvuhoonesse: Osen, Cappucino, Serebrjana Zvezda, Altajskaja, Zoluška, Kantalupa. 
Populaarsed vene sordid on: Kolhoznitsa, Dessertnja 5, Lada. 
Varased ukraina päritolu sordid: Goljanka, Harkovskaja Rannaja, Tridsatidnevka. 
Moldaavia: Pridnestrovskaja, Bessarabia. 
Hollandi, ameerika ja jaapani hübriidid on mõeldud ainult kasvuhoonesse ja vajavad kõrgel tasemel agrotehnikat. 
Aasia päritolu melonid on väga valguslembesed, vajavad palju soojust, viljakat mulda, peale selle haigestuvad niisketes tingimustes kergesti seenhaigustesse, seepärast ei õnnestu meil ka nendelt head saaki saada: maitse on tugevasti muutunud - pirni-, vanilli- või ananassimaitse asemel on tavaline heinamaitse. Aasia päritolu hilised sordid aga praktililselt ei valmigi – kasvuperiood on neil liiga pikk.

* Veidi botaanikast. 
Melon on üheaastane risttolmleja taim, pikkade (kuni 3 m) roomavate vartega. Lehed on ümarad-nurgelised, või kergelt lõhestunud, köitraod lihtsad. Õied kollased, ühekojalised. ühel taimel moodustub 2-8 vilja. Nende kuju võib olla mitmesugune: lapik, kerakujuline, ovaalne, piklik. Koore värvus – roheline, kollane või valge, tihti mustriline kas triipude või laikudega, võib ka võrguline olla. Viljaliha on valge, kollane, kreemikas, kahvaturoheline, oranž, harva – roosakas.

KUIDAS HOOLDADA TAIMI ?
Istikute saamiseks külvatakse seemned aprilli lõpus – mai alguses, et kasvukohale istutada 30-35 päevased istikud. Kui külvata varem, kasvavad taimed üle ja venivad välja. Ka 25-päevaste istikute istutamine pole hea, sel juhul külvata parem varajasi sorte. Külviks kasutatakse 10 cm - turbapotte vms. Muld segatakse turbast, kõdusõnnikust ja aiamullast, millele lisatakse puutuhka (0,5 klaasitäit 5 l mulla kohta). 1-2 päeva enne külvi pannakse seemned niiske lapi või filterpaberi vahele paisuma, temperatuur +25-30  C. Mulda kastetakse enne külvi tugeva kaaliumpermanganaadi lahusega. Potti pannakse 1 seeme, kastetakse toatemperatuuril oleva veega ja kaetakse kilega. Tõusmete ilmumisel võetakse kile ära. Idanemiseks on optimaalne +25-30 C, sel juhul ilmuvad tõusmed kuni 48 tunniga.

KOMBINEERIGE KULTUURE. 
Ei saa ju kogu kasvuhoonet meloni alla panna. Alguses proovige kasvatada paari taime, mis ei võta palju ruumi ja ei vaja palju hoolt. Melonile sobivad naabrid on tomat ja paprika, aga mitte kurgid, kuigi nad on sugulased. Tomatite naabrus on parem, kuna neid kasvatatakse täisküpsuseni, mitte ei korjata väiksetena iga 2-3 päeva tagant. Kastetakse vastavalt vajadusele, lastes mullal veidi kuivada – ei maksa unustada, et melon on soojanõudlik ja põuakindel. Vastavalt kasvamisele ja arenemisele väetatakse ja kobestatakse nii nagu iga teist köögiviljakultuuri (nt kurki). Võib kasutada kompleksväetisi. Vältida tuleks väetiste kõrget kontsentratsiooni, et mitte õrna juurestikku kahjustada. Samuti ei maksa väetist anda kuivalt, tingimata tuleb need vees lahustada. Meloni istikul peab olema 5-6 pärislehte, taim ise tugeva ja terve väljanägemisega.

ÄRGE KIIRUSTAGE MAHAISTUTAMISEGA. 
Peab arvestama, et melon on soojanõudlik, vajab kuiva õhku ja head valgustust. Muld peab kasvuhoones olema kobe ja viljakas, neutraalne või veidi leeliseline. Kui muld on happeline, siis anda kriiti või puutuhka, lupja tuleks siis juba varem anda. Värsket sõnnikut anda ei maksa, kasutatakse kõdusõnnikut, komposti või mineraalväetisi. Pidage silmas, et liigne kogus orgaanilist kui ka mineraalväetist halvendab viljade kvaliteeti, andes neile rohumaitse, samuti aga suurendab nitraatide sisaldust. 
Istutamise tähtajad sõltuvad välisest temperatuurist öisel ajal (öökülm on ohtlik). Optimaalne aeg: mai lõpp, juuni algus. Kasvuhoones istutatakse taimed peenardesse. Ettevalmistatud maasse kaevatakse augud, kuhu algul valatakse vesi. Võib kasta ka roosa kaaliumpermanganaadi lahusega, et vältida hallituse teket. Kui taim kasvas turbapotis, siis istutatakse ta koos sellega maha. Taime ei maksa liiga sügavale istutada. Ka ei panda taimi tihedalt – tavaliselt 2-3 taime/m2, väiksemaid sorte ja hübriide 3- 4 tk. Pärast istutamist kastetakse rikkalikult. 

MIDA MELON VAJAB. 
Esimesel nädalal peale väljaistutamist taim kohaneb. Väikseid taimi ei maksa veel üles siduda, kui aga võrded on pikad, siis seotakse need ettevaatlikult tugeva ja piisavalt jämeda nööriga üles. Kastetakse vastavalt vajadusele, kui muld on kuivanud. Seejuures jälgida, et vesi ei satuks vartele ja lehtedele – see soodustab seen- ja bakterhaiguste levikut. Samuti vältida juurekaelale vee valamist.

* Sagedane kastmine viib viljadest suhkru, aga suur õhuniiskus soodustab haiguste levikut. Seepärast peaks suhteline õhuniiskus just eriti õitsemise ajal olema ainult 60-70%. Veevajadus suureneb võrsete ja viljade kasvamise perioodidel. Palavate ilmadega ventileeritakse kasvuhoonet. Umbrohtude ilmumisel rohida – peenarde kobestamine takistab nende kasvu. Umbrohtude vastu aitab ka musta kile kasutamine. 
Kuni õitsemiseni väetatakse kord 10 päeva tagant, lahustades vees täisväetist. Kui lehed on kahvatud, siis väetada lehtede kaudu, kuid nõrgema kontsentratsiooniga.

KUIDAS KUJUNDADA TAIME ÕIGESTI. 
Melon on tugeva vegetatiivse kasvuga – peavars kasvab lausa silme all. Teda keeratakse ümber tugede, säilitades taime vertikaalse kasvuvormi. Tavaliselt kasvatatakse ühevarrelisena, kuid huvi pakub ka 2-varreline kujundamine, mis saavutatakse nii, et 2-4 lehe pealt näpistatakse peavars tagasi ja jäetakse siis 2 võimsamat haru kasvama. Sel juhul kasvab viljade keskmine mass ja saagikus, suureneb emasõite arv (need õitsevad varem). 
Kui taim kujundatakse 2-harulisena, tuleb ka taimi hõredamalt istutada, mis aga vähendab istikute vajadust ja kokkuvõttes kulusid m2 kohta. 
Uutel hübriididel näpistatakse tagasi vaid liiga tugeva kasvuga külgvõrsed. Madalates kasvuhoonetes ja kilekatete all on kasv piiratud (melonisordid, mis on võimelised kasvama kasvuhoones, kuid mõeldud avamaale), siin näpistatakse peavars 5-nda lehe järel. Pärast seda moodustab taim mitu kõrvalharu, millel ilmuvad viljaalgmed. Niisugune meetod võimaldab läbi saada ilma taime üles sidumata – varem kasutati seda meloni kasvatamisel lavades (melonitaim kujundati järgmiselt: esimene kord kärbiti 2-4 lehe tagant peavõrsel, järgmiste järgu võrsetel 5-nda lehe tagant. Külgvõrsed, mis kasvasid idulehtede juurest, eemaldati).

SUURTE SAAKIDE SALADUSED. 
Paljudel melonisortidel on tolmukatega (tühjad õied) ja hermafrodiitsed õied. Õitsemine algab peavarrel tolmukatega õitest, mis on koondunud kimpu. Viljaalgmetega õied asetsevad üksikult, harva 2-3 kaupa lehekaenlas. Tavaliselt moodustuvad viljad kõrvalharudel. Õisi tolmeldavad mesilased, sipelgad ja ripslased (harv juhus, kui kahjurid toovad ka kasu). Õied avanevad selge ilmaga kell 6 hommikul, tolmukotid avanevad veel varem. Keskpäevaks on enamus õietolmu tolmukatelt eraldunud ja isasõied närbuvad. Tolmeldamata emasõied jäävad 1-2 päevaks külge, seejärel ka närbuvad. Jaheda ilmaga tolmukotid ei lõhke ja tolmeldamist ei toimu. Õietolmu ebapiisavusel tekivad väärkujuga viljad ja vähe seemneid. Kunstlikult saab taimi ka ise tolmeldada. See pole keeruline: isaõiel tuleb õiekroon eemaldada ja seejärel puudutada tolmukatega emasõies asuvat emakat. 
Pidage silmas, et kõrge temperatuur (+35 C ja rohkem) kasvuhoones kutsub esile taimede ülekuumenemise ja takistab tolmlemist. Õhu-soojusrežiimi parandamiseks ja haiguste vältimiseks tuleb kasvuhoonet pidevalt tuulutada. Viljaalgmete tekkeks on vaja hoida temperatuur mitte alla +25…30 C ja mitte üle +30… 40 C, pilves ilmaga +22…24 C. Öine temperatuur ei tohi olla alla +18 C.  Maksimaalne soojusevajadus on taimedel õitsemise ja viljade moodustamise ajal. Soojuse vähesus nagu ka liigniiskus jätab õitsemise ja viljumise hilisemale ajale. Viljade moodustamise ajal tuleb anda fosfor- ja kaaliväetisi, kasutada võib ka puutuhka. Kasta mõõdukalt, kord nädalas, pilves ilmaga harvem.

VILJAD VALMIVAD VÕRGUS. 
Oluline on saagikust normeerida, et viljad kasvaksid nii, et ei segaks üksteist. Ei maksa taimi viljadega üle koormata, seda enam kompaktseid ja lühikeste võsudega taimi. Reaalselt jäetakse taimele 2-3 vilja, väikeseviljalistele sortidele kuni 5. Kui viljaalgmed hakkavad kasvama, näpistatakse võrsete ladvad ära, jättes peale vilja 2 lehte, et võrsed ei kasvaks pikaks ja ei võtaks viljadest toitaineid ära. Kuivad kolletunud lehed eemaldatakse koos leherootsuga. 
Taimed peavad olema korralikult valgustatud. Kui külgvõrsete kasvu ei piirata, siis liigne tihedus soodustab haiguste teket, eriti kui niiskust on palju. Võib tekkida ka viljaalgete kuivamist ja viljade kasvu pidurdumist. Sortide varasust ei määra mitte õitsemise algus ja viljade moodustumine, vaid sellele järgnevad kasvufaasid ja viljade valmimise aeg. Nii on varajaste sortide viljade kasvamise aeg 30-35 päeva, seemnete ja viljaliha valmimine toimuvad üheaegselt ja 2-4 nädalat peale lõplikku kasvu on viljad koristamiseks küpsed. 
Viljade valmimise tunnuseks on nende värvuse muutumine rohelisest veidi heledamaks või siis eredamaks (oranžiks) ning meeldiva lõhna eritamine. Et viljad võrselt enne õiget aega lahti ei tuleks, soovitatakse neid panna võrku ja siduda võrsete külge.

В условиях Эстонии дыню можно вырастить в остеклённой или плёночной теплице, парнике или даже на застеклённом балконе, используя рассадный способ. В более южных районах теплица понадобится только для рассады, а в период вегетации растения будут нормально развиваться в открытом грунте.

РАННИЕ СОРТА - ВЫГОДНЕЕ.
Многообразие форм и сортов, представленных на рынке, позволяет выбрать очень ранние дыни с периодом вегетации 65-75 дней. В умеренно-тёплое лето он может быть несколько длиннее.
Сорванные немного раньше срока плоды дозревают в лёжке, но всё же предпочтительнее дать им дозреть на растении - тогда вкусовые качества будут выше. 
Сорта и гибриды для плёночных теплиц: Осень, Капуччино, Серебряная звезда, Алтайская, Золушка, Канталупа. 
Популярные российские сорта: Колхозница, Десертная 5, Лада. 
Ранние сорта украинского происхождения: Голянка, Харьковская ранняя, Тридцатидневка.
Молдавские: Приднестровская, Бессарабия. 
Голландские, американские и японские гибриды дыни для теплиц нуждаются в высоком уровне агротехники. 
Азиатские дыни очень светолюбивы, требуют много тепла, плодородных почв, к тому же сильно поражаются грибными инфекциями в условиях повышенной влажности, поэтому получить продукцию высокого качества в наших северных широтах не удаётся: вкус плодов очень сильно искажается - вместо грушевого, ванильного или ананасного оттенка преобладает примитивный травянистый. 
Поздние зимние сорта азиатских дынь практически не вызревают, т.к. период вегетации у них сильно растягивается.

* Ботаническая справка.
Дыня - однолетнее, перекрёстноопыляемое растение с длинным (до 3,0 м) ползучим стеблем. Листья округло-угольчатые или слабовырезные, усики простые. Цветки жёлтые, однодомные. На 1 растении образуются от 2 до 8 плодов. Их форма довольно разнообразна - сплюснутая, шаровидная, овальная, удлинённая. Окраска коры - зелёная, жёлтая, оранжевая или белая, часто с рисунком в виде полос или пятен, возможно наличие сетки. Мякоть белая, жёлтая, кремовая, бледно-зелёная, оранжевая, реже - розовая.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РАССАДОЙ.
Посев, на рассаду проводят в конце апреля - начале мая, чтобы при высадке на постоянное место возраст растений составлял 30-35 дней. Если посеять раньше, то рассада перерастёт и сильно вытянется. Посадка растений в возрасте 25 дней тоже допустима, но в этом случае лучше высевать скороспелые сорта. Для посева используют торфяные 10 см горшочки или другую тару. Питательный грунт готовят из торфа, перегноя и садовой земли с добавлением золы (0,5 стакана на 5 л смеси). Семена за 1-2 дня до посева помещают на влажную ткань или фильтровальную бумагу, содержат в тёплом месте при температуре 25...30 С, чтобы они наклюнулись. Грунт перед посевом проливают крепким раствором марганцовки. В горшочек высевают по 1 семени, затем поливают отстоявшейся водой комнатной температуры и накрывают плёнкой. При появлении всходов плёнку нужно снять. Оптимальная температура для прорастания семян - 25...30 С, в этом случае всходы появляются в течение 48 ч.

КОМБИНИРУЙТЕ КУЛЬТУРЫ.
Не обязательно всю теплицу занимать дынями. Для начала можно вырастить несколько растений, которые не потребуют много места и значительного времени на уход. Лучшие «соседи» для дыни - томаты или перцы, а не огурцы, хотя они и родственные культуры. Соседство томатов предпочтительнее, т.к. их выращивают до биологической спелости, а не срывают зеленцами через 2-3 дня, как огурцы. 
Поливы проводят по мере необходимости, немного подсушивая почву - не нужно забывать, что дыня теплолюбива и засухоустойчива. По мере роста и развития сеянцев проводят подкормки и рыхления, как при выращивании любой рассады овощных культур (например, огурца). Можно использовать полное комплексное удобрение. Следует избегать высоких концентраций удобрений, чтобы не повредить нежную корневую систему. Также не стоит применять сухие подкормки, минеральные удобрения нужно обязательно разводить в воде. Рассада дыни хорошего качества обычно имеет 5-6 настоящих листьев, растения на вид крепкие, здоровые и коренастые.

НЕ СПЕШИТЕ С ВЫСАДКОЙ.
Следует учитывать, что растения дыни требовательны к теплу, сухости воздуха и освещённости. Почва в теплице должна быть плодородной и рыхлой, нейтральной или слабощелочной. Если грунт кислый, то необходимо внести мел или золу; известь вносят заранее. Свежий навоз под дыни вносить нельзя, используют перегной или перепревший навоз и минеральные удобрения. 
Помните, что избыточные дозы органических удобрений, как и минеральных, снижают качество плодов, придавая им травянистый вкус, а также увеличивая содержание нитратов. 
Сроки высадки рассады зависят от температуры наружного воздуха в ночное время (заморозки для растений дыни опасны). Оптимальное время: конец мая - начало июня.
В теплицах рассаду размещают на грядках. В подготовленном грунте делают лунки, которые сначала проливают водой. Можно полить розовым раствором марганцовки, чтобы снизить возможность появления плесени. Если рассада выращена в торфяных горшочках, то на постоянное место её высаживают вместе с ними.
Не надо сильно заглублять растения в почву, чтобы стебли не загнивали. Слишком часто их не сажают - обычно на 1 м2 размещают 2-3 растения, у более компактных сортов и гибридов - 3-4. После посадки проводят обильный полив.

ЧТО ЛЮБИТ ДЫНЯ.
В первую неделю после высадки рассада приживается на новом месте. Коренастые растения поначалу можно не подвязывать. Если стебли длинные, то их осторожно подвязывают шпагатом, прочным и достаточно толстым, чтобы их не травмировать. Полив проводят по мере необходимости, после подсыхания почвы. При этом нужно стараться, чтобы вода не попадала на надземные части растений, - это ведёт к распространению грибных и бактериальных болезней. Также следует избегать сильного увлажнения корневой шейки.

* Частые поливы способствуют вымыванию сахара из плодов, а повышенная влажность воздуха и почвы провоцирует появление болезней. Поэтому относительную влажность воздуха, особенно во время цветения, рекомендуется поддерживать на уровне 60-70%. Повышенная потребность растений дыни в воде наблюдается во время плетеобразования и роста плодов. В жаркую погоду теплицу проветривают. При появлении сорных растений проводят прополку - рыхление гряд препятствует сильному их росту. Для борьбы с сорняками также можно использовать чёрную пленку с перфорацией. 
До цветения подкормки проводят один раз в 10 дней полным минеральным удобрением (азофоска), растворяя его в воде по инструкции. Если растения имеют бледно окрашенные листья, то лучше дать подкормку по листьям, но более слабой концентрации.

ПРАВИЛЬНО ФОРМИРУЕМ РАСТЕНИЯ.
Растениям дыни присущ сильный вегетативный рост - главный стебель буквально на глазах тянется вверх. Его закручивают вокруг шпагата, сохраняя естественную форму плети при вертикальном формировании растений на шпалере. 
Традиционной считается формировка в 1 стебель, однако определённый интерес представляет формировка в 2 стебля, которую проводят, прищипывая побег 1-го порядка над 2-4-м листом и оставляя 2 самых мощных побега в качестве замещающих. В этом случае возрастает средняя масса плодов и урожайность, увеличивается количество женских цветков (они раньше зацветают). 
Поскольку при формировке растений в 2 стебля уменьшают плотность посадки, то снижается потребность в рассаде и, соответственно, затраты на 1 м2. 
У новых гибридов дыни прищипывают только боковые побеги при их сильном отрастании. В малообъёмных низких теплицах и плёночных укрытиях из-за ограниченных возможностей роста (у сортов дыни, приспособленных к выращиванию в защищённом грунте, но созданных для открытого грунта) прищипывают главный стебель над 5-м листом. Растение после прищипки формирует несколько боковых побегов, на которых образуются завязи. Такой приём позволяет обойтись без подвязки растений - раньше его использовали при выращивании дыни в парниках (растения дыни формировали раньше следующим образом: первую прищипку проводили над 2-4-м листом главного побега, в последующем побеги 1-го порядка прищипывали над 5-м листом. Боковые побеги, растущие из семядольного узла, удаляли).

СЕКРЕТЫ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ.
Большинство сортов дыни имеют тычиночные (пустоцвет) и гермафродитные цветки. Цветение тычиночных цветков начинается с главного стебля, обычно они собраны в соцветия. Цветки с завязями расположены одиночно, редко по 2-3 в пазухе листа. Обычно плоды образуются на боковых побегах. Цветки дыни могут опыляться пчёлами, муравьями и трипсами (редкий случай, когда вредители приносят пользу). Бутоны раскрыва