Lagodehhi pojeng (Mlokosevitši pojeng) Paeonia mlokosewitschii

Suurt huvi pakuvad paljudele kollased pojengid. Nende hulgas on eriliselt esile tõstetud lagodehhi pojeng (Mlokosevitši pojeng) - Paeonia mlokosewitschii Lomark ja Vitmani pojeng - (Paeonia witmaniаnа Hartwis ex Lindl). Mlokosevitši pojeng tõmbab omale tähelepanu kollaste õitega, Vitmani pojeng aga lehtede värvuse ja põõsa kompaktsusega.
Metsikute liikide kasutamine haljastuses annab võimaluse pikendada selle kultuuri õitsemise aega. 9-10 mai paiku hakkab õitsema ahtalehine pojeng, tema järel Kaukaasia liigid, mai keskel õitseb anomaalne pojeng, nädal hiljem aga valgeõieline pojeng. Mai keskel- juuni alguses õitsevad põõsaspojengid, nende järel aga puhkevad  täidisõielised varajase pojengi hübriidid, siis keskhilised sordid, ja juuni lõpus hilised sordid.
Korrapärane põõsa kuju, suured erksad õied, võime pikaajaliselt kasvada ühel ja samal kasvukohal ilma ümberistutamiste ja jagamiseta, peamine aga- kogu taime elegants- teevad pojengiliigid veetlevaks kujunduselemendiks. On ainult üks põhjus nende vähesele levikule- nende aeglane arenemine, ning seemnetega paljundamise raskus.
Muld: nendele taimedele sobivad kõige paremini kultiveeritud nõrgalt happelised (pH 6-6,5), liivsavimullad. Savistele muldadele lisatakse liiva, liivastele muldadele aga 1,5 ämbrit savi. Happelistele muldadele lisatakse 200-400 g lupja. Pojengidele ei sobi lähedase põhjaveega mullad, sellistes tingimustes lähevad pojengijuured mädanema. Tunnevad ennast hästi tihedate puude varjus.
Istutus: istutada ja ümberistutada võib pojenge ainult sügisel. Et nad kasvaksid ja õitseksid ühel kasvukohal mitmeid aastaid, tuleb kasvukoht kohe õigesti valida. See valmistatakse eelnevalt ette, umbes kuu aega. Tuleb arvestada sellega, et põõsad kasvavad suureks, nende vahekauguseks jäetakse mitte vähem kui 1m. Istutusaugu mõõtmed 60*60*60 cm. See täidetakse 2/3 ulatuses kõdu või komposti, liiva, turba, viljaka mulla võrdsetes osades seguga (antud istutusaugule võetakse umbes ämbritäis igat komponenti). Segule lisatakse 250 g topeltsuperfosfaati või 500 g kondijahu, 1sl raudvitrioli, 1tl kaaliumkarbonaati ja 1 liiter puutuhka. Ülejäänud ruum täidetakse viljaka mullaga. Enne istutamist muld augus tiheneb ja hiljem enam ei vaju. Kui mingil põhjusel pole õnnestunud auku eelnevalt valmis teha, vajutatakse muld tugevasti kinni, seejärel kastetakse.
Esimene aasta peale istutamist ja ümberistutamist üldjuhul ei õitse, näevad välja nõrgad, varte arv ei ületa 1-2. Üldiselt pole häda, kui taimed ka teisel aastal ei õitse, või õitsevad halvasti. Lihtsalt nad pole selleks  valmis. Palju tähtsam on, et taim näeks teisel aastal välja tervem, ja tunduvalt arenenum, kui esimesel aastal: varsi peab olema vähemalt 3-6.
Hooldus: pealtväetamine, kastmine, multšimine jne.
Noori taimi on parem väetada juureväliselt. Alustatakse mai teisest nädalast, 1 kord kuus kastetakse lehti läbi kastekannusõela täismineraalväetistega. Paremaks haakumiseks lehtedega lisatakse pisut seepi või pesupulbrit (1sl 10l lahuse kohta). Juurevälist väetamist teostatakse õhtuti või pilves ilmaga.
Täiskasvanud taimedele on vegetatsiooni alguses samuti vajalik juureväline väetamine. Seda viiakse läbi kolm korda kolmenädalaste vahedega, alustades mai teisest nädalast. Esimest korda väetatakse karbamiidi lahusega (50 g 10l veele). Teist korda lisatakse karbamiidile mikroväetisi (10l lahusele 1tbl). Kolmas kord kastetakse ainult mikroväetiste lahusega (10l 2tbl).
Kasvu alguses imevad pojengid endasse lämmastikku (N); pungumise ja õitsemise ajal lämmastikku (N), kaaliumi (K) ja fosforit (P); järgmise aasta õiepungade moodustumise ajal ainult fosforit ja kaaliumit. Sellega arvestades väetatakse hooaja jooksul kolm korda. Märtsi lõpus -aprilli alguses, veel lumega, puistatakse väetist, mis sisaldab lämmastikku ja kaaliumi; lumesulamisveega imbub ta mulda ja omastatakse taime poolt. Täiskasvanud põõsa kohta arvestatakse 10-15 g toimeainet. Teist korda väetatakse pungumise perioodil: mai lõpus- juuni alguses viiakse mulda täismineraalväetist (NPK-10:20:10), või orgaanilist väetist (veisesõnnik 1:10, linnusõnnik 1:25). Kolmas pealtväetamine toimub 2 nädalat peale õitsemist -15 g P ja K toimeainet põõsale. Teise ja kolmanda pealtväetamise mineraalväetised raputatakse ringjasse vakku ümber põõsa, niisutatakse korralikult ja kaetakse mullaga.
Pojenge kastetakse harva, kuid kastmisel 2-3 ämbritäit ühele põõsale. Vesi peab ulatuma mullas kuni juurte lasumiseni. Mugavuse eesmärgil võib põõsaste ümbrusesse kaevata 50cm pikkused drenaaþitorud, ja kasta nende kaudu. Eriti tähtis on niiskus varakevadel, pungade puhkemise ja õitsemise ajal, ning augustis, kui moodustuvad järgmise aasta õiepungad. Peale kastmist on kindlasti vajalik mulla kobestamine, mis aitab mullas niiskust säilitada, ning parandab õhustatust, samuti pidurdab umbrohtude kasvu. Nad kasutavad pojengide toitaineid, takistavad õhu tsirkulatsiooni, soodustavad haiguste levikut ja arengut.
Sügisel, enne külmi, lõigatakse pojengivarred maha, ning põletatakse. Varretüükad raputatakse üle puutuhaga-2-3 peotäit põõsale. Täiskasvanud taimed ei vaja talvekatet.
Paljundamine: metsikuid liike seemnetega. Kõiki pojenge võib paljundada ka vegetatiivselt- pistikutega, võrsetega või põõsa jagamisega. Kõige perspektiivsem on põõsa jagamine.
Seemnetest kasvatatud taimed õitsevad neljandal-viiendal aastal. Kõige parem on külvata värskeltkorjatud seemned, siis nad saavad idaneda juba järgmisel kevadel. Nad külvatakse augustis kohevasse, niiskesse mulda. Säilitatud seemned idanevad alles teisel või kolmandal aastal.
3-4 aastasi pojenge võib juba jagada, tingimusel, et nad on juba normaalselt õitsenud, varsi on rohkem kui 7, ning varred ei kasva ühest pungast, vaid haaravad endale vähemalt 7cm diameetriga ala. Viimane tingimus- tunnistus sellest, et juuresüsteem on piisavalt arenenud, ning teda võib osadeks jagada. Keskvööndis on selleks optimaalne aeg augusti keskelt kuni septembri kolmanda dekaadini. Väljakaevatud põõsal lõigatakse 10 cm kõrguselt varred. Juured pestakse veega ja jäetakse mõneks tunniks varju, et nad närbuksid pisut ja ei puruneks jagamisel. Standardne osa istutuseks- 2-3 pungaga ja 10-15 cm suuruse juureosaga. Suuremad osad juurduvad halvasti, väiksemad aga vajavad eri hooldust. Vahetult enne istutamist desinfitseeritakse pool tundi tumeroosas margantsovka või küüslaugulahuses, seejärel hoitakse 8-12 tundi heteroauksiinilahuses (1tbl 10l veele). Kui ta kuivab, raputatakse lõikekohad üle peenestatud söega. Juured soovitatakse kasta savimörti, kuhu on lisatud vaskvitrioli (1sl ämbri vee kohta).
Ettevalmistatud taimeosa istutatakse auku liivapadjale. Peale puistatakse viljakat mulda nii, et pungade peal poleks üle 5 cm kiht. Kastetakse rikkalikult. Esimesel talvel multšitakse 5-7 cm paksuse turbakihiga. Kevadel ei eemaldata multši enne, kui ilmuvad punakad kasvud(nad on väga haprad ja murduvad kergesti). Kui võrsed on pisut kasvanud, riisutakse multš eemale ja kobestatakse pinnas.
Esimesed kaks aastat kasvatavad pojengid juuresüsteemi, seepärast tuleb varuda kannatust ja mitte lasta neil õitseda. Esimesel aastal tuleb kindlasti ära näpistada kõik pungad, teisel aastal võib jätta ühe. Kui ta puhkeb, tuleb ta kohe lõigata ja vaasi panna, et imetleda tema ilu. Kuigi esimene õitsemine ei pruugi olla sordile iseloomulik. Sordile iseloomulikud õied ilmuvad alles kolmandal või hilisemalgi aastal.
Õisi lõigatakse vara hommikul kuiva ilmaga, õied pannakse kohe vette ja asetatakse mõneks tunniks jahedasse kohta (kelder). Transportimisel on soovitatav panna ümber paberist või marlist ümbris. Enne vaasi asetamist tuleb lõigata vars uuesti vee all. Et lõikelill püsiks kauem, soovitatakse soovitatakse kraapida varre otsad, või hoida 10-15 minutit vees, kuhu on lisatud veidi piiritust. Vett tuleb vaasi kallata kuni lehtedeni. Kiiresti avanevad õied võib sundida sulguma, asetades nad kuuma vette.
Tüüpilised vead:
1. Täiskasvanud taime ümberistutamine jagamata. Selline põõsas areneb uuel kohal halvasti, elab vanade juurte poolt kogutud ainetest, uue juuresüsteemi arengut ei stimuleeri. See viib taime nõrgenemiseni ja õitsemise vähenemiseni. Sel juhul on parem taim välja kaevata, jagada standardseteks osadeks, ning istutade need, jälgides õiget agrotehnikat.
2. Istutussügavus. Kui maaalune juuresüsteem (eriti valgeõieline pojeng) on sügavamal kui 5-6 cm, võivad pojengid mitte õitseda, kuigi näevad välja täiesti terved. Kontrollige seda, eemaldades ettevaatlikult juurte pealt mulda. Kui taim on liga sügaval (üle 6 cm), kaevake taim augustis välja, jagage standardseteks osadeks ja istutage, jälgides õiget agrotehnikat.
(1,0 g = 6 seemet).

Огромный интерес представляет и для специалистов, и для любителей группа желтоцветковых видов. Среди них особенно выделяются пион Млокосевича (P. mlokosewitschii Lomark) и пион Витмана (P. witmaniаnа Hartwis ex Lindl). Пион Млокосевича привлекает к себе внимание ярко-желтой окраской цветка, а пион Витмана - окраской листьев и компактностью куста.
Использование дикорастущих видов в озеленении дает возможность расширить сроки цветения этой культуры. На 9-10 мая зацветает пион узколистный, за ним - виды кавказской группы, в середине мая цветет марьин корень (пион уклоняющийся), а неделей позже - пион молочноцветковый. В конце мая - начале июня украшаются цветами древовидные пионы, а за ними распускаются ранние махровые (гибриды пиона лекарственного), средне-поздние сорта и в конце июня - поздние.
Строгой формы куст, крупные яркие цветки, способность многие годы расти без пересадки и деления, а главное — изящество всего растения делают видовые пионы привлекательными для оформления участков. Существует только одна причина их недостаточного распространения — видовые пионы медленно разрастаются и с трудом размножаются семенами.
Почва: для этих растений больше всего подходят окультуренные суглинистые слабокислые почвы (рН 6-6,5). На глинистых почвах добавляют песок, на песчаных - 1,5 ведра глины. На кислых почвах добавляют 200-400 г извести.
Для все пионов непригодны участки с близким залеганием грунтовых вод, в таких условиях у пионов загнивают корни.
Прекрасно себя чувствуют в густой тени деревьев.
Посадка: cажать и пересаживать пионы можно только осенью. Чтобы они многие годы хорошо росли и цвели на одном месте, важно его сразу правильно выбрать. Готовят его заранее, примерно за месяц. Учитывая, что со временем кусты сильно разрастутся, их размещают не ближе 1 м друг от друга. Яму копают размером 60x60x60 см. Ее заполняют на 2/3 смесью перегноя или компоста, торфа, песка и огородной земли в равных частях (на данный объем берется примерно по одному ведру каждого компонента). В смесь добавляют 250 г двойного суперфосфата или 500 г костяной муки, 1 столовую ложку железного купороса, 1 чайную ложку поташа и литровую банку древесной золы. Оставшееся пространство заполняют огородной землей. Ко времени посадки почва в яме уплотнится и в дальнейшем не просядет. Если по каким-то причинам не удалось подготовить яму заранее, то почву по мере заполнения утрамбовывают, а потом поливают.
В первый год после посадки и пересадки растения, как правило, не цветут, выглядят ослабленными, а количество стеблей не превышает 1—2. В большинстве случаев не страшно, если и на второй год растения не зацвели или цветут неполноценно. Просто они еще не достигли зрелости. Гораздо важнее, чтобы на второй год растения выглядели здоровыми и значительно прибавили в развитии по сравнению с первым годом: число стеблей должно увеличиться до 3 — 6.
Уход: подкормки, поливы, мульчирование и т.п.
Молодые растения лучше подкармливать внекорневым способом. Начиная со второй недели мая 1 раз в месяц листья поливают из лейки с ситом раствором полного минерального удобренияю
Для лучшего смачивания поверхности листьев добавляют немного мыла или стирального порошка (1 столовая ложка на 10 л раствора). Внекорневую подкормку проводят вечером или в пасмурную погоду.
Взрослым растениям в начале вегетации тоже необходима внекорневая подкормка. Ее проводят трижды с трехнедельным интервалом, начиная со 2-й недели мая. Первый раз пионы подкармливают раствором мочевины (50 г на 10 л воды), второй раз в раствор мочевины добавляют микроудобрения (на 10 л раствора 1 таблетка). В третий раз поливают только раствором микроудобрений (2 таблетки на 10 л воды).
В начале роста пионы поглощают преимущественно азот (N); во время бутонизации и цветения — азот, фосфор (Р) и калий (К); при закладке цветочных почек будущего года — только фосфор и калий. С учетом этого 3 раза за сезон вносят удобрения. В конце марта-на-чале апреля, еще по снегу, разбрасывают удобрения, содержащие азот и калий. С талой водой они попадают в почву и усваиваются растениями. Под взрослый куст вносят по 10-15 г действующего вещества. Второй раз пионы подкармливают в период бутонизации: в конце мая-начале июня под куст вносят полное минеральное (NPK — 10:20:10) или органическое удобрение (коровяк — 1:10, птичий помет — 1:25). Третью подкормку проводят через 2 недели после цветения — по 15 г действующего вещества Р и К. Минеральные удобрения во время второй и третьей подкормок равномерно рассыпают в кольцевую бороздку вокруг куста, обильно увлажняют и заравнивают землей.
Поливают пионы не часто, но расходуют по 2-3 ведра на каждый взрослый куст. Вода должна промочить почву на глубину залегания корней. Для удобства можно врыть возле кустов дренажные трубы длиной 50 см и выливать воду в них. Особенно необходимо достаточное увлажнение рано весной, во время бутонизации и цветения, и в августе, когда закладываются цветочные почки. После полива землю обязательно рыхлят, что способствует сохранению влаги в почве и улучшению аэрации, а также сдерживает рост сорняков. Они лишают пионы питательных веществ, препятствуют циркуляции воздуха, способствуют распространению и развитию болезней.
Осенью, перед заморозками, стебли пионов срезают на уровне почвы и сжигают. Остатки стеблей присыпают золой — по 2-3 горсти на куст. Укрытие взрослым растениям не требуется.

Размножение: семенами дикорастущие виды. Все пионы можно размножать и вегетативно - черенками, отводками и делением куста. Наиболее перспективно размножать делением куста.
Растения, выращенные из семян, зацветают на четвёртый-пятый год. Лучше всего высаживать в грунт свежесобранные семена, тогда они смогут прорасти уже на следующий год весной. Их высевают в августе в рыхлую, влажную почву. Лежалые семена прорастают только на второй или на третий год.

Самый высокий коэффициент размножения отмечен при исполь зовании корневых черенков, когда посадочной единицей становится небольшой отрезок корневища со спящей почкой. Его отделяют от куста в июле, к сентябрю он укоре няется. Но развиваются такие черенки медленно и зацветают на 5-й год.

Пионы можно делить с 3 — 4-летнего возраста при условии, что они уже нормально цвели, число стеблей превысило 7 и стебли растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь диаметром не менее 7 см. Последнее условие — свидетельство того, что корневище достаточно развито и может быть поделено на несколько частей. В средней полосе оптимальное время для этого — с середины августа до третьей декады сентября. У выкопанного куста срезают стебли на высоте 10 см. Корни обмывают водой и оставляют в тени на несколько часов, чтобы они утратили хрупкость и не ломались при делении. Стандартная посадочная единица — делёнка с 2-3 почками возобновления и частью корневища размером 10-15 см. Более крупные делёнки приживаются хуже, а более мелкие нуждаются в дополнительном уходе. Непосредственно перед посадкой делёнку дезинфицируют в течение получаса в темно-розовом растворе перманганата калия или в настое чеснока, а затем на 8-12 часов погружают в раствор гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). Когда она обсохнет, срезы затирают толченым углем. Делёнки полезно также обмакнуть в глиняную болтушку с добавлением медного купороса (1 столовая ложка на ведро воды).
Подготовленную деленку сажают в лунку на песчаную подушку. Сверху засыпают огородной землей так, чтобы над почками ее слой был не более 5 см, и обильно поливают. В первый год на зиму посадки нужно замульчировать торфом слоем 5-7 см. Весной мульчу не убирают до тех пор, пока на поверхности не появятся красноватые ростки (они очень хрупкие и легко обламываются). Когда побеги чуть отрастут, мульчу отгребают в сторону и рыхлят почву.
Первые 2 года пионы наращивают корневую систему, поэтому надо набраться терпения и не давать им цвести. В первый год обязательно отщипывают все бутоны, на второй можно оставить лишь один. Когда он лопнет, его срезают как можно короче и ставят в воду, чтобы рассмотреть цветок. Однако первое цветение может оказаться не характерным для данного сорта. Соответствующие сорту цветки у пионов появляются только на третий год и даже позже.
Срезают пионы рано утром в сухую погоду, когда лишь отогнутся наружные лепестки. Цветы сразу ставят в воду и помещают не несколько часов в холодное место (погреб). При перевозке на них лучше надеть бумажные или марлевые колпачки. Перед тем, как поставить в вазу, срезы на стеблях необходимо обновить под водой. Чтобы срезка дольше стояла, советую процарапать концы стеблей или подержать 10-15 минут в воде с небольшим количеством спирта. Воду в вазу нужно наливать до листьев. Быстро раскрывшиеся цветки можно заставить закрыться, если поместить стебли в горячую воду.
Типичные ошибки:
1. Пересадка взрослого растения целиком без деления. Такой куст на новом месте чаще всего плохо развивается, живёт за счёт запаса веществ в старых корнях, а развитие новой корневой системы не стимулируется. Это приводит к ослаблению растения и слабому цветению. В таком случае лучше всего выкопать куст, поделить на стандартные делёнки и посадить их, соблюдая правила агротехники.
2. Заглубл <

Eng.: Caucasian peony, golden peony, molly-the-witch. Suom.: Kaukasianpioni. Sven.: Svavelpion.