Томат "Маргот" F1

* Уход за помидорами.
Поливают помидоры регулярно (если дождей нет) — раз в неделю обильно. Междурядья после полива рыхлят.
При нерегулярном поливе, особенно в сухую погоду, плоды заболевают вершинной гнилью и растрескиваются. Подкармливать начинают не раньше чем через десять дней после высадки рассады.
В первую дают раствор коровяка (ведро коровяка на десять вёдер воды), а лучше раствор куриного помёта (1/2 ведра на такое же количество воды).
После подкормки растения окучивают — низкорослые сорта сплошным гребнем, высокорослые — каждое растение в отдельности. Окучивание вызовет рост дополнительных корней, усилит питание, а это предохранит завязи от опадения.
Последующие подкормки проводят (в зависимости от состояния растений) раз в десять дней полным минеральным удобрением (60 г огородной удобрительной смеси) или по 10 г мочевины и хлористого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды.
У кого имеется сернокислый калий, замените им хлористый в том же количестве. Можно использовать и комплексное удобрение с микроэлементами (40 г на 10 л воды). До цветения под растение вносят по 1 л подкормки, в дальнейшем по 2 л. Подкормки нужно совмещать с поливом.
Если заметили, что листья на растениях скручиваются, то временно  исключите из подкормки суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрении увеличьте до 30 г на 10 л воды. Можно полить растения и борной кислотой или бурой (2 г на 10 л воды), по пол–литра под растение.
При отсутствии минеральных удобрений подкармливайте растения раствором коровяка или птичьего помёта, разбавленным соответственно в восемь–десять раз водой. В это же время в бороздки вокруг растений хорошо внести древесную золу, по полстакана под растение. Если ботва у растений большая, а цветение и завязывание плодов затянулись - полностью исключите из подкормок азотные удобрения (как органические, так и минеральные). При излишнем количестве азота растения «жируют», что задерживает завязывание и вызревание плодов, кроме того, в них накапливаются нитраты.
Как ускорить созревание?
Этот вопрос особенно интересует огородников, так как каждому хочется, чтобы все завязавшиеся плоды вызрели на кусте. Для этого растения прежде всего нужно правильно формировать.
Помидоры обладают способностью сильно ветвиться, из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле, вырастает боковой побег — пасынок. Удаление этих побегов называют пасынкованием. Если растение не пасынковать, то на нём образуется много побегов и на каждом будут цветочные кисти. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Пасынкование не только ускоряет созревание плодов, но и значительно увеличивает урожай в первые сборы.
Пасынкуя, растения формируют в один, два, три стебля. При одностебельной форме на основном стебле удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа; при двухстебельной — удаляют все боковые побеги, за исключением одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью; при трехстебельной — кроме пасынка, под первой цветочной кистью оставляют ещё один из расположенных ниже, но наиболее сильный побег. Пасынковать растения нужно систематически, чтобы пасынки были длиной не более 4–5 см. Удалять их лучше ножницами, оставляя «пенёчек» длиной 1 см, что не позволит быстро образоваться на этом месте новому побегу.
Кроме пасынкования, применяют и другие приёмы, ускоряющие завязывание и вызревание плодов, например - внекорневую подкормку суперфосфатом. Растения в начале цветения первой кисти опрыскивают 0,5%–ной вытяжкой суперфосфата (50 г на 10 л воды). Вытяжку из суперфосфата готовят за сутки до использования. Нужное количество его заливают горячей водой и несколько раз перемешивают. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливают.
Другие приёмы.  
Прищипка — это удаление верхушек у плодоносящих побегов. Её проводят, чтобы ограничить рост растения, что ускорит формирование и вызревание завязавшихся плодов. Прищипку в зависимости от зоны, сорта и погоды проводят над второй, третьей и четвёртой кистями. Особое значение она имеет у высокорослых, более позднеспелых сортов.
Одновременно с прищипкой удаляют все цветочные кисти, на которых плоды всё равно не успеют сформироваться. Поворачивание плодов к солнцу значительно ускоряет созревание сформировавшихся плодов. Это относится главным образом к низкорослым сортам. При этом сухие и жёлтые листья нужно удалить, а под кисти с плодами подставить деревянные распорочки — рогатки или уложить кисти на стебель, чтобы плоды освещались солнцем и не лежали на земле.
Сквозной продольный разрез стебля также ускоряет вызревание плодов. Его делают длиной 5–6 см на высоте 12 см от почвы. В разрез вставляют щепку (толщиной 0,5 см, шириной 2 см), поворачивают её на широкую сторону, чтобы стенки стебля раздвинулись.
Ограничение поступления в растение пищи и влаги ускорит вызревание плодов. Для этого нижнюю часть стебля захватывают обеими руками и осторожно подтягивают растение вверх. При надорванных корнях питание ограничится, что также ускорит созревание плодов. Важно не провести оба последних приёма преждевременно, так как при этом будет много мелких плодов, не закончивших рост, что снизит урожай.
Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми (и даже зелёными или начинающими белеть) и закладывать их на дозаривание. Это намного ускорит налив оставшихся на кусте плодов, что увеличит урожай.
Дозаривание проводят в хорошо проветриваемом помещении при +20+25 °С. При +12 °С дозаривание значительно замедляется, при десяти и ниже много плодов загнивает. Плоды укладывают на полки, этажерки, в ящики не более чем в два–три слоя. Для ускорения созревания в ящики с зелёными плодами кладут несколько штук красных. Зрелые плоды выделяют газ этилен, что ускоряет созревание плодов.
Если созревание нужно оттянуть, чтобы продлить срок потребления свежих плодов, ящики просматривают ежедневно и выбирают из них красные плоды.