Rutabaga "Wilhelmsburger" (50 g)

Rutabaga "Wilhelmsburger".
Variété mi-précoce (90-110 jours), à haut rendement et remarquablement bien adaptée au stockage à long terme. 
La racine est ronde-allongée, jusqu'à 10 cm de long et 8-15 cm de diamètre, pesant 350-600 g. La couleur de la partie supérieure (environ 2/3) est vert clair, et la partie inférieure est jaune.
La chair est jaune crème, juteuse et ferme. Les qualités gustatives sont excellentes. Bien adaptée à la culture dans les climats froids.
Le concurrent le plus proche de cette variété de rutabaga de table est la variété "Krasnoselskaya".
Semis : début mai avec des graines en pleine terre à une profondeur de 1,5 cm selon un schéma de 5x45 cm. Les meilleurs sols sont des limons légers, des sols légèrement acides, riches en humus.
Respectez la rotation des cultures lors du semis. La température optimale de croissance et de développement est de +15...+18°C.
Entretien : éclaircissage à des intervalles de 15-20 cm, arrosage, ameublissement de l'espacement des rangs.
Récolte : fin août - début septembre, en coupant les fanes.
1,0 g = 300-350 graines.

* Exigences en matière de sol et de nutriments.
Le rutabaga peut donner de bonnes récoltes sur des sols de diverses compositions mécaniques, mais les sols limoneux riches en humus et en calcium, en particulier ceux des plaines inondables des petites rivières, lui conviennent mieux. Il pousse bien sur les sols argileux lourds et est capable de pousser sur des zones tourbeuses bien cultivées. Les sols sableux et graveleux incultes, très acides, pauvres et secs ne lui conviennent pas.
Pour une bonne croissance, le rutabaga exige la présence de tous les nutriments essentiels dans le sol. Il absorbe beaucoup de calcium du sol, ce qui est nécessaire à la construction des cellules des racines et constitue l'un des principaux nutriments. De plus, le chaulage augmente la résistance des plantes à la hernie du chou.
L'azote fait partie des composés organiques particulièrement importants pour les plantes – protéines, chlorophylle et autres ; il est nécessaire au rutabaga dès le début de sa vie, car il favorise la formation des feuilles et l'obtention d'une bonne récolte de racines. Il assure un rendement élevé dans un laps de temps plus court et augmente la teneur en protéines. Cependant, lorsqu'il est appliqué en excès, la teneur en matière sèche, en sucre et en vitamine C des racines diminue, la qualité de conservation des racines se détériore, la prolifération du collet s'intensifie, la résistance à la pourriture diminue et davantage de racines creuses se forment.
Le phosphore fait partie des protéines du noyau cellulaire, régule le métabolisme et aide à augmenter la teneur en sucre des racines. Il commence à être absorbé par les racines du rutabaga dès le tout début de la germination des graines. Par conséquent, il est nécessaire de fournir ce nutriment en abondance au rutabaga dès la fertilisation de base du sol.
Le potassium est d'une grande importance dans la photosynthèse des plantes, affecte le flux des glucides des feuilles vers les racines, donc, tout comme le phosphore, il favorise l'accumulation de sucre dans les racines, ce qui augmente la résistance à de nombreuses maladies. Le rutabaga est capable d'accumuler activement du potassium à partir de ses réserves dans le sol. Cependant, il a été noté qu'une fertilisation intensive du sol avec des engrais potassiques peut contribuer à un plus grand développement de la hernie du chou.
Le rutabaga, comme le navet, réagit positivement à l'engrais sodique et donne un rendement plus élevé avec l'application conjointe de potassium et de sodium. Selon des expériences sur le rutabaga en Angleterre, lorsque le potassium était appliqué à forte dose, de grosses racines se formaient, mais avec une chair amère et dure, et avec l'enrichissement simultané du sol en potassium et en sodium en grande quantité, le rutabaga était gros avec une chair douce et sucrée.
Soins des plants.
Il s'agit de prendre des mesures opportunes pour contrôler les parasites et les maladies, d'ameublir le sol entre les rangs et sur le rang, d'éliminer les mauvaises herbes, d'éclaircir à une distance de 3-4 cm dans les endroits où les plantes sont trop denses, d'arroser au besoin et d'apporter 1 à 2 engrais (le premier – 6-7 jours après la levée des semis, le second – 10-15 jours après le premier). Pour la première fertilisation, prenez 20 g de nitrate d'ammonium, 20 g de superphosphate et 10 g de sel de potassium pour 10 litres d'eau, pour la seconde – 20 g de chaque engrais. Vous ne devez pas vous laisser emporter par une quantité excessive d'azote dans l'engrais de couverture, car dans le cas d'un printemps froid, cela contribuera à la montée à graine (montaison) des plantes. De plus, vous pouvez obtenir des plants avec des entre-nœuds allongés, en particulier dans la partie inférieure, ce qui provoque une plus grande prolifération du collet et l'obtention de racines avec une forme allongée inhabituelle pour la variété.
Les plants sont repiqués lorsque leur 4ème-5ème vraie feuille commence à apparaître et que la racine principale dans la partie supérieure aura une épaisseur de 3-4 mm.
Le temps de plantation des rutabagas coïncide avec la plantation de plants de variétés de choux mi-tardifs – fin mai. Lors de la plantation de semis, il ne doit y avoir aucun écart entre la préparation du sol avant la plantation et la plantation des plantes à leur place permanente. La plantation doit être effectuée par temps couvert si possible. En cas de temps sec et ensoleillé, les rutabagas doivent être plantés l'après-midi, ou mieux – le soir. Les plants sont abondamment arrosés la veille de la plantation ou tôt le matin. Les plantes sont sélectionnées en les déterrant avec une pelle de manière à ce que le système racinaire soit le plus possible préservé. Avant de sélectionner les semis, il est nécessaire de vérifier s'il y a des larves de la mouche du chou sur les racines de rutabaga. Si on les trouve, les racines des plantules sont lavées (en éliminant les larves) dans l'eau. Les plantes gravement endommagées sont jetées et les autres sont trempées dans une solution de bouse de vache et d'argile (pralinage). Lors d'une plantation par temps sec et chaud, les grandes feuilles sont partiellement coupées un jour avant la sélection des semis. Cela réduit l'évaporation de l'eau et favorise un meilleur enracinement des semis. Sur la planche, les plantes doivent être plantées à la même profondeur qu'elles ont poussé dans la pépinière. Lors de la plantation, vous ne devez pas plier la racine pivotante, l'arracher trop haut ou enterrer le cœur du plant. Les plants plantés trop profondément peuvent mourir d'envasement et de nécrose du cœur (feuilles centrales). Une déchirure sévère et d'autres dommages à la racine principale favorisent la croissance d'épaisses racines latérales, et de grandes accumulations de tissus grossiers se forment alors dans la chair de la racine. Les plants sont plantés avec des interlignes de 45 cm sur une surface plane, moins souvent – 60 cm, sur des billons – 60 cm, sur des planches surélevées – en deux ou trois rangées avec une distance entre elles de 35 cm ou 45 cm. Dans le rang, les plantes sont placées, quelle que soit la forme de la surface, à une distance de 20-30 cm. Avec une plantation manuelle dans un jardin potager, les plantes peuvent être placées en poquets avec une distance entre les centres des poquets de 40x60 cm ou 50x60 cm, en plantant 2-3 plantes par poquet. La plantation doit être combinée avec un arrosage, en versant 0,5 litre d'eau sous chaque plante, puis le plant est descendu dans la boue obtenue et recouvert d'abord avec de la terre humide, et sur le dessus – avec de la terre sèche. Par temps sec, 1-2 jours après la plantation, le rutabaga est arrosé, puis lorsque la couche supérieure du sol sèche, elle est ameublie (binée). Une semaine après la plantation, le taux de survie des plants est vérifié et, si nécessaire, une replantation est effectuée à la place des plantes mortes, après avoir préalablement ameubli et arrosé les trous.
Entretien des plantes.
L'entretien des cultures de rutabaga comprend l'ameublissement du sol dans les espacements des rangs, la destruction des mauvaises herbes, l'éclaircissage des semis, l'application d'engrais de couverture, l'arrosage et la lutte contre les ravageurs et les maladies. Le sol doit être maintenu dans un état meuble (surtout dans la couche supérieure), humide et sans mauvaises herbes. Une croûte de terre formée après de fortes pluies est très dangereuse pour la germination des graines. Si elle apparaît avant la germination, les cultures sont immédiatement ameublies avec un râteau léger.
Le premier ameublissement de l'espacement des rangs est effectué à une profondeur de 4-6 cm immédiatement après l'apparition des semis ou le deuxième jour après la plantation des plants ; le second – 7-10 jours après le premier. Les espacements des rangs sont traités encore 2 à 4 fois avec des intervalles de 10 à 15 jours jusqu'à ce que les feuilles se touchent dans les rangées. Vous devez ameublir non seulement la surface de la planche, mais en plus, vous devez cultiver le fond du sillon entre les planches 1 à 2 fois. Cela aide à préserver l'humidité et détruit les mauvaises herbes. Les sols légers, ainsi que les sols secs, sont ameublis moins souvent et moins profondément que les sols lourds et humides formant une croûte de terre. Un ameublissement profond (7-10 cm) à proximité des plantes est inacceptable, car les racines latérales seraient endommagées. Il ne doit être effectué qu'au milieu des sillons pour améliorer l'accès de l'air et contrôler les mauvaises herbes. Pour le traitement entre les rangs de rutabagas dans un jardin, on utilise des houes ordinaires et divers sarcloirs. Les mauvaises herbes doivent être arrachées et détruites par de multiples binages au tout début de leur développement. L'éclaircissage opportun et minutieux du rutabaga est l'une des techniques obligatoires pour obtenir une récolte de bonne qualité.
La position dense des plantes de rutabaga pendant les 15-20 premiers jours provoque un étirement excessif des semis. À l'avenir, cela conduit à une plus grande prolifération du collet et au durcissement de la chair. Le premier éclaircissage des cultures se fait au plus tard au début de l'apparition de la troisième vraie feuille. Vous pouvez faire des touffes (poquets). Pour ce faire, avec une houe pointue ordinaire, en la dirigeant en travers de la rangée, coupez les plantes supplémentaires en laissant de petits groupes à une distance de 12-15 cm les uns des autres. Le deuxième éclaircissage final des cultures de rutabaga avec désherbage dans les rangs est effectué 10-20 jours après le premier, lorsque la 5-6e feuille commence à apparaître sur les plantes. Éclaircir à l'aide d'une binette étroite ou manuellement après la pluie ou l'arrosage. Une plante (la meilleure du groupe) est laissée sur le rang à une distance de 15-18 cm. Pour le rutabaga, il est préférable de laisser de grandes plantes (mais pas hautes à cause d'un hypocotyle plus grand) avec une rosette de feuilles dense pour faire pousser des racines sans prolifération du collet. Les plantes enlevées pendant l'éclaircissage peuvent être utilisées comme plants.
Dans les zones fertiles avec une humidité du sol stable et assez élevée, la zone d'alimentation des plantes doit être plus petite que dans les pires conditions de culture du rutabaga. S'il est nécessaire de faire pousser des racines sur une période plus courte, la distance entre les plantes doit être plus grande, car cela favorise leur croissance et accélère la formation des racines.
Fertilisation.
Elle augmente le rendement du rutabaga. Pendant la période de croissance, il est nourri 1 à 2 fois : après le deuxième éclaircissage et avant la fermeture des rangs. L'engrais liquide contenant des engrais organiques et minéraux a le meilleur effet. Les matières fécales ne doivent pas être utilisées. Le purin, ou mieux encore, l'herbe fermentée (purin d'ortie) est dilué avec de l'eau 4 à 5 fois et utilisé pour le premier apport. Vous pouvez appliquer un mélange d'engrais minéraux à raison de : 5-7 g de nitrate d'ammonium, 10-15 g de superphosphate et 5-7 g de sel de potassium pour 10 litres d'eau.