Tomate « Marmande »

* Entretien des tomates.
Arroser les tomates régulièrement (s'il n'y a pas de pluie) - abondamment une fois par semaine. Ameublir les interlignes après l'arrosage. En cas d'arrosage irrégulier, surtout par temps sec, les fruits sont atteints de nécrose apicale et se fissurent. Commencer à fertiliser au plus tôt dix jours après la plantation des plants. La première fois, donner une solution de bouse de vache (un seau de bouse de vache pour dix seaux d'eau), ou mieux une solution de fiente de poule (1/2 seau pour la même quantité d'eau).
Après la fertilisation, butter les plantes - les variétés basses avec une crête continue, les variétés hautes - chaque plante séparément. Le buttage provoquera la croissance de racines supplémentaires, renforcera la nutrition, ce qui empêchera les ovaires de tomber.
Les fertilisations suivantes sont effectuées (en fonction de l'état des plantes) une fois tous les dix jours avec un engrais minéral complet (60 g de mélange d'engrais de jardin) ou 10 g d'urée et de chlorure de potassium et 40 g de superphosphate pour 10 litres d'eau. Si vous avez du sulfate de potassium, remplacez-le par du chlorure dans la même quantité. Vous pouvez également utiliser un engrais complexe avec des oligo-éléments (40 g pour 10 litres d'eau). Avant la floraison, appliquer 1 litre d'engrais par plante, puis 2 litres.
Les fertilisations doivent être combinées avec l'arrosage. Si vous remarquez que les feuilles des plantes s'enroulent, excluez temporairement le superphosphate de la fertilisation et augmentez la dose d'engrais potassiques et azotés à 30 g pour 10 litres d'eau. Vous pouvez également arroser les plantes avec de l'acide borique ou du borax (2 g pour 10 litres d'eau), un demi-litre par plante.
En l'absence d'engrais minéraux, fertiliser les plantes avec une solution de bouse de vache ou de fiente d'oiseau, diluée respectivement huit à dix fois avec de l'eau. En même temps, il est bon d'introduire de la cendre de bois dans les sillons autour des plantes, un demi-verre par plante. Si le feuillage des plantes est important, et que la floraison et la nouaison des fruits sont retardées, exclure complètement les engrais azotés (tant organiques que minéraux) des fertilisations. Avec une quantité excessive d'azote, les plantes « engraissent », ce qui retarde la nouaison et la maturation des fruits, et en plus, les nitrates s'y accumulent.
Comment accélérer la maturation ?
Cette question intéresse particulièrement les jardiniers, car chacun souhaite que tous les fruits noués mûrissent sur le plant. Pour cela, les plantes doivent d'abord être correctement formées.
Les tomates ont la capacité de se ramifier fortement, de chaque bourgeon situé à l'aisselle d'une feuille sur la tige principale, pousse une pousse latérale - un gourmand. L'élimination de ces pousses est appelée ébourgeonnage. Si la plante n'est pas ébourgeonnée, de nombreuses pousses se forment dessus et des grappes de fleurs se trouvent sur chacune d'elles. Plus il y en a, plus les fruits se forment et mûrissent lentement. L'ébourgeonnage accélère non seulement la maturation des fruits, mais augmente également considérablement le rendement lors des premières récoltes.
En ébourgeonnant, les plantes sont formées en une, deux ou trois tiges :
dans la forme à une seule tige, toutes les pousses latérales qui se forment à l'aisselle de chaque feuille sont éliminées sur la tige principale ;
dans la forme à deux tiges : toutes les pousses latérales sont éliminées, à l'exception d'une seule, qui pousse directement sous la première grappe de fleurs ;
dans la forme à trois tiges : en plus du gourmand, sous la première grappe de fleurs, on laisse une autre pousse située plus bas, mais la plus forte.
Les plantes doivent être ébourgeonnées systématiquement, afin que les gourmands ne mesurent pas plus de 4 à 5 cm de long (il est préférable de les éliminer avec des ciseaux, en laissant un « tronçon » de 1 cm de long, ce qui empêchera la formation rapide d'une nouvelle pousse à cet endroit).
Outre l'ébourgeonnage, d'autres techniques sont utilisées pour accélérer la nouaison et la maturation des fruits, par exemple la fertilisation foliaire avec du superphosphate.
Les plantes au début de la floraison de la première grappe sont pulvérisées avec un extrait de superphosphate à 0,5 % (50 g pour 10 litres d'eau). L'extrait de superphosphate est préparé un jour avant l'utilisation. La quantité nécessaire est versée avec de l'eau chaude et mélangée plusieurs fois. La solution décantée est versée avant utilisation.
Autres techniques.
Le pincement est l'élimination des extrémités des pousses fructifères. Il est effectué pour limiter la croissance de la plante, ce qui accélérera la formation et la maturation des fruits noués. Le pincement, en fonction de la zone, de la variété et des conditions météorologiques, est effectué au-dessus des deuxième, troisième et quatrième grappes. Il est particulièrement important pour les variétés hautes et plus tardives. Simultanément au pincement, toutes les grappes de fleurs sont éliminées, sur lesquelles les fruits n'auront de toute façon pas le temps de se former. Tourner les fruits vers le soleil accélère considérablement la maturation des fruits formés. Cela s'applique principalement aux variétés basses. Dans ce cas, les feuilles sèches et jaunes doivent être enlevées et des entretoises en bois - des fourches - doivent être placées sous les grappes de fruits ou les grappes doivent être posées sur la tige afin que les fruits soient éclairés par le soleil et ne reposent pas sur le sol.
Une incision longitudinale traversante de la tige accélère également la maturation des fruits. Elle est faite de 5 à 6 cm de long à une hauteur de 12 cm du sol. Une éclisse (de 0,5 cm d'épaisseur, 2 cm de large) est insérée dans l'incision, elle est tournée sur le côté large afin que les parois de la tige s'écartent. Limiter l'apport de nourriture et d'humidité à la plante accélérera la maturation des fruits. Pour ce faire, la partie inférieure de la tige est saisie à deux mains et la plante est délicatement tirée vers le haut. Avec des racines déchirées, la nutrition sera limitée, ce qui accélérera également la maturation des fruits.
Il est important de ne pas effectuer ces deux dernières techniques prématurément, car dans ce cas, il y aura beaucoup de petits fruits qui n'auront pas terminé leur croissance, ce qui réduira le rendement. Il est plus approprié de retirer tous les fruits formés des plants lorsqu'ils sont bruns (et même verts ou commençant à blanchir) et de les mettre à mûrir. Cela accélérera considérablement le remplissage des fruits restants sur le plant, ce qui augmentera le rendement.
La maturation est effectuée dans une pièce bien ventilée à +20+25 °C. À +12 °C, la maturation est considérablement ralentie, à dix et moins, de nombreux fruits pourrissent. Les fruits sont placés sur des étagères, des rayonnages, dans des caisses en pas plus de deux à trois couches. Pour accélérer la maturation, quelques fruits rouges sont placés dans des caisses avec des fruits verts. Les fruits mûrs dégagent du gaz éthylène, ce qui accélère la maturation des fruits.
Si la maturation doit être retardée pour prolonger la période de consommation